Le château de Heidelberg expliqué

Je vis dans l'Altstadt depuis plus de vingt ans et j'y fais monter des visiteurs au Schloss à chaque saison, en allemand et en anglais. La conversation qui revient le plus souvent commence au pied du Burgweg, quand quelqu'un demande où acheter des billets pour les salles du château. Je dois alors expliquer que les salles sont justement ce que le billet ordinaire n'inclut pas — et que ce billet inclut bien plus que ce à quoi la personne s'attendait. Cette page existe pour que vous le sachiez avant de grimper, pas après.

Gloire, poudre à canon, foudre

L'histoire du château se déroule en trois actes. D'abord la gloire : les princes-électeurs du Palatinat ont bâti leur résidence à partir du XVe siècle, et au moment où l'Ottheinrichsbau s'est élevé en 1556–1559, il arborait déjà l'une des plus belles façades Renaissance d'Allemagne. Le Friedrichsbau a suivi en 1601–1607, la porte de l'Elisabethentor s'est élevée en 1615 pour Elizabeth Stuart, la Reine d'hiver, et le jardin du Hortus Palatinus était déjà qualifié de huitième merveille du monde avant que la guerre n'interrompe son achèvement. Deuxième acte : les troupes françaises ont dévasté le lieu en 1689 puis à nouveau en 1693 pendant la guerre de Succession du Palatinat, et un coup de foudre en 1764 a mis fin à toute tentative de reconstruction. Pendant des décennies ensuite, les habitants ont emporté la pierre pour leurs propres maisons, jusqu'à ce que le comte Charles de Graimberg commence à se battre pour les ruines en 1810. Troisième acte : l'arrivée des romantiques. Goethe est venu huit fois, Turner l'a peint, et Mark Twain y a séjourné en 1878 et l'a intégré dans « A Tramp Abroad ». Ce qu'ils aimaient, c'était précisément la ruine — et je préfère vous le dire franchement plutôt que de vous laisser arriver en attendant un palais intact. La version longue figure sur histoire et destruction, y compris pourquoi la ruine surplombe une vieille ville baroque intacte : Heidelberg n'avait pas d'industrie lourde et a traversé la Seconde Guerre mondiale pratiquement épargnée.

Ce que le billet couvre, et ce qu'il ne couvre pas

Le billet standard du château se vend à la station aval de la Bergbahn au Kornmarkt, et il regroupe plus que ce que la plupart des gens attendent : le trajet en funiculaire, la cour avec ses façades, le Grand Tonneau — le tonneau de 1751 dans la cave, environ 220 000 litres, autrefois gardé par le nain de cour Perkeo — et le musée allemand de la Pharmacie. L'entrée dans la cour affiche rarement complet ; je n'ai jamais vu personne refusé faute de billet. Ce que le billet ne couvre pas, c'est ce que beaucoup de visiteurs croient acheter : une promenade dans des salles de château meublées. Les salles d'apparat du Friedrichsbau ne s'ouvrent que lors d'une visite guidée, organisée plusieurs fois par jour en allemand et en anglais selon un horaire qui varie avec la saison, et ces créneaux sont limités. Ce que montrent réellement les intérieurs mérite d'être lu avant de décider d'ajouter cette heure. Les terrasses du jardin ne coûtent rien du tout de jour — et des audioguides existent en huit langues si vous vous passez de guide.

Funiculaire ou Burgweg

Tout le monde demande pour le téléphérique. C'est un chemin de fer funiculaire, le Bergbahn, et la ligne inférieure depuis Kornmarkt est incluse dans votre billet de château ; la ligne supérieure séparée vers le Königstuhl fait toujours circuler des voitures en bois de 1907. À pied, le Burgweg depuis Kornmarkt prend 10 à 15 minutes — court, raide et pavé, donc j'envoie quiconque a de bons genoux monter par le chemin et redescendre par le funiculaire, ou l'inverse. La comparaison complète, avec les lacets du Schlangenweg et les notes d'accessibilité, figure sur funiculaire ou à pied.

La décision qui compte vraiment

Pas « billet ou pas de billet » — mais quelle façon de le voir. Avec le billet standard, vous vous promenez librement, ce qui convient à ceux qui veulent surtout la vue de la terrasse et le tonneau. Une visite guidée ajoute le contexte dont une ruine a cruellement besoin ; la promenade de 2 heures que je recense couvre la Bergbahn, la cour, le Grand Tonneau et le musée de la pharmacie avec un guide qui explique. Les familles et petits groupes s'en sortent souvent mieux avec la visite des princes-électeurs, réservée par groupe, et un guide privé intègre le Philosophenweg, l'Alte Brücke et la vieille ville en un seul mouvement de trois heures. Si vous logez à Frankfurt sans voiture, l'excursion de 5,5 heures règle le transport. Les six options figurent côte à côte sur la page des billets et visites ; ce qui fait varier le prix de chacune — saison, taille du groupe, privé ou partagé, transport inclus ou non — est détaillé sur le coût de l'entrée. Je ne publie aucun chiffre ; le tarif en direct pour votre date figure dans le panneau de réservation.

Quand y aller

La cour est ouverte tous les jours de 9h00 à 18h00, dernière entrée à 17h30, toute l'année. L'affluence est maximale à midi de juin à septembre et pendant les marchés de Noël de décembre ; les matinées avant 10h30 sont calmes, et c'est le moment où la file d'attente de la Bergbahn au Kornmarkt est la plus courte. Lors des trois samedis d'été des feux d'artifice de la Schlossbeleuchtung, les berges de la rivière se remplissent tôt. Ma prescription habituelle pour une journée : château le matin, vieille ville et déjeuner ensuite, l'Alte Brücke, puis le Philosophenweg à l'heure dorée pour le panorama classique depuis l'autre rive — détaillé heure par heure dans une journée à Heidelberg. Quelle que soit votre façon de monter, prenez votre temps sur la terrasse. La ruine mérite ses visiteurs depuis deux cents ans ; elle attendra pendant que vous regardez.

Prêt à réserver ?

Le panneau ci-dessous montre les disponibilités en direct pour la visite du château de deux heures que je recommande en premier aux primo-visiteurs — trajet en funiculaire, cour et musée de la Pharmacie inclus. Si vous préférez tout comparer d'abord, commencez par tous les billets & visites ou les avis honnêtes.

Questions fréquentes